L’onction royale : un héritage de l’Ancien Testament

Publié le par mke06

Le 6 mai 2023 en l’abbaye de Westminster, après avoir été proclamé roi suite au décès de sa mère, Charles III a été formellement couronné souverain du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Une formalité solennelle pour les Britanniques, mais surtout une cérémonie archaïque toujours vivante !

Car entre les voisins européens devenus républicains et ceux qui avaient déjà adopté un modèle simplifié où le nouveau roi se contente de jurer sur la constitution, on doit dire que la pratique est devenue rare et doit surtout faire l’objet d’une curiosité anachronique.

Et pour cause ! Tandis que l’événement était rapporté intégralement à la télé, le moment considéré le plus sacré, l’onction, était caché des écrans par une tenture aux motifs symboliques et intégralement conçue pour ce moment.

Tenture utilisée au couronnement du roi Charles pour cacher la cérémonie d’onction royale.

Dans ce rituel, rien n’est laissé au hasard. Et si depuis le XVIII ème siècle, l’onction ne se pratique sur le souverain désormais plus que sur la tête, la poitrine et les mains, à l’époque d’Henri I, en 1100, il comprenait encore les omoplates et les coudes, explique le site Monarchie Britannique. Le moment le plus sacré de la cérémonie est donc celui où s’expose le plus la nudité du corps royal en même temps qu’est censée se réaliser une opération magique déjà connue depuis l’onction du roi David : la descente de Dieu sur le souverain.

L’onction est la voie de communication directe entre le souverain et le divin, dont l’un descend de l’autre par élection et même double élection, le souverain étant généralement oint par un religieux ayant lui-même reçu une onction pour l’établir dans ses fonctions. Car depuis l’Ancien Testament, on connaît 3 types d’onction : une onction sacerdotale pour désigner les grands prêtres, une onction royale pour le roi faisant aussi office de chef religieux, et une onction qui sacre les prophètes. (Daniel Lys). À l’époque de la Genèse et jusqu’aux Rois, tout se fait à l’initiative de Yahvé, dit le texte.

Des usages qui disparaissent avec la chute de Jérusalem, pour réapparaître dans le christianisme. Le Christ lui-même voulant littéralement dire « oint », tandis que le texte relate comment, à son baptême, Jésus a été oint par la descente du Saint-Esprit sur lui, mais par la biais d’aucune huile, bizarrement.

Pourtant, partout ailleurs, cette huile est indispensable, ne serait-ce d’abord que pour faire un parfum, à cette époque-là. Dans l’Exode, Dieu lui-même donne la recette de l’huile sacrée du Temple – dont vous trouvez mon essai de reconstitution Ici, dans la boutique -. Dans l’Ancien Testament, selon la Torah, c’est celle-là qui consacre, comme on l’a dit, prêtres, rois et prophètes, mais aussi objets sacrés et de cérémonie pour le culte.

Une pratique que la magie et la sorcellerie ont conservée, même si ce n’est pas sur la base de la recette donnée à Moïse mais selon des intentions ciblées dont divers végétaux se font le symbole.

Dans la composition de l’huile d’onction du Temple, on retrouve plusieurs ingrédients sacrés, très estimés dans l’Antiquité – comme la myrrhe et la cannelle, déjà très utilisées en Égypte pharaonique – qui garantit son authenticité.

Dans le Christianisme, religion qui semble se vouloir plus sociale et compatissante, la pratique de l’onction s’étend à tous, ne serait-ce que par le biais du baptême, le sacrement minimal auquel nul n’échappe dans une vie de chrétien.

D’autres onctions sont par la suite possibles pour des engagements religieux plus poussés comme la confirmation et l’ordination. Pour ces sacrements, l’huile utilisée – appelée Saint Chrême – est non seulement consacrée mais parfumée, comme celle de la loi mosaïque, même si ce ne sont plus les mêmes parfums. Si en Occident, l’huile d’olive pure se mêle uniquement à du baume – symbole de douceur, voire de guérison – en Orient, cette huile s’utilise également, mais consiste en une recette plus complexe, plus chargée – comme les aiment les Orientaux – et dont on peut avoir un aperçu par le biais des encens de la tradition orthodoxe dont l’héritage opulent est plutôt byzantin.

Enfin, l’huile d’olive vierge bénie est utilisée dans d’autres rituels d’onction qui ne sont pas des sacrements mais de renforcement comme l’huile des catéchumènes – pour renforcer les baptisés dans leur lutte contre le Mal – et l’huile des Malades – ancienne « extrême- onction » – administrée pour insuffler le courage de Dieu afin de les aider à alléger et supporter leurs souffrances.

Sacre du roi Charles V à Reims. Miniature BNF.

Mais revenons à notre onction royale. Elle existe aussi en France où, pour sacrer les rois, on administrait un mélange de Saint Chrême avec l’huile sainte d’une ampoule apportée par un ange à Saint Rémi lors du baptême de Clovis – du moins, d’après la légende. Car dans la réalité, il y a de fortes chances pour que la sainte Ampoula n’ait jamais été qu’une fiole de l’époque romaine laissée dans une tombe lors de rituels funéraires. De fait, on peut le lire dés Homère, l’onction fait partie de la toilette des morts – comme avec Hector – et des vivants, pour l’hygiène quotidienne et les jeux sportifs.

De la sainte ampoule, brisée par les révolutionnaires, il ne reste aujourd’hui qu’une relique, un infime contenu de ce qui a pu être sauvé. Cependant, en France, plus de rois qu’on ait envie de consacrer, semble-t-il.

Mais en Angleterre, ce 6 mai 2023, dans une cérémonie d’onction royale au symbolisme inchangé depuis l’époque des Rois de l’Ancien Testament, l’huile est composée d’olives cueillies sur le Mont des Oliviers – faisant le lien avec le christianisme – et réalisée par les chefs des églises orthodoxe et anglicane de Jérusalem, comme il y a plusieurs milliers d’années, Dieu descendait sur celui qui lui était consacré par un peu d’huile…d’olives.

Banal, pensez-vous ?

Pourtant, l’olive apparut toujours comme un don de Dieu – peu importe lequel ! – offrant nourriture, précieuse matière grasse pour l’alimentation, l’hygiène, l’éclairage, la médecine et les cosmétiques. Un phare d’espoir et d’abondance luisant au cœur de l’hiver – la récolte des olives se fait en décembre. Une matière si noble qu’elle a le pouvoir de distinguer lieux et êtres depuis plusieurs millénaires.

Le site de Béthel où Jacob avait rêvé de Yahvé et enduit une de ces pierres d’huile pour le distinguer. Wikipédia.
Dans la synagogue Ben Zakaï, on attend le Messie avec un shofar et une fiole d’huile. Wikipédia.

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Les photos proviennent de sites comme Wikipedia, la Croix, Monarchie Britannique, Hérodote.net, Aleteia.com.

Fous d’histoire du 16/17 novembre 2024

Publié le par mke06

Chers abonnés, un petit post pour vous rappeler que le stand du Labo de Cléopâtre vous attend à l’événement Fous d’Histoire de ces 16 et 17 novembre 2024, dans le second bâtiment du Tigre, salle de spectacles et d’événements de Margny-lès-Compiègne.

Je vous mets ici le lien : vous y verrez tous les renseignements fournis par l’Association pour l’Histoire Vivante, organisatrice de l’événement depuis de très longues années. Achats de billets, informations diverses, listes des artistes et artisans présents à l’événement…

Spectacles, reconstitutions, démonstrations, concerts, échoppes en tout genre et public costumé seront présents et animeront l’événement pour le plaisir de tous.

Fous d’Histoire, Compiègne (60)
Suivez le lien pour connaître le programme

Enfin, pour se faire plaisir – parce que depuis le début, c’est un plaisir ! – ma galerie des années précédentes, sans réel soucis de date, au hasard de ce que j’ai trouvé dans mon téléphone….

N’oubliez surtout pas l’adresse !

LE TIGRE 2 RUE JEAN MERMOZ
MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE, 60280 FRANCE

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Reconstitution de médicaments anciens

Publié le par mke06

La reconstitution de médicaments et soins anciens est aux fondements du projet du Labo. En effet, bien qu’au Marché de l’histoire, quelques visiteurs mauvaises langues fassent parfois le trait d’esprit qu’évoquer Cléopâtre dans le nom de sa boutique sonne plutôt racoleur, ceux qui connaissent le blog et le projet savent que ça n’est pas gratuit puisque ma première reconstitution – par où tout a commencé – était celle d’un nettoyant issu du livre de Cléopâtre et repris par Aetius d’Amide, médecin de l’Antiquité.

Quelle était la distinction entre parfums pour parfumer et parfums pour soigner dans l’Antiquité ? À présent qu’aucun livre de parfumeur n’a été retrouvé et que les livres consacrés aux cosmétiques ont également tous disparu, il est difficile de le savoir. Mais dans le livre de Galien sur les remèdes, Méthodes de traitement, on peut voir le médecin de Pergame recommander l’utilisation d’un parfum ordinaire de parfumeur de son époque. Donc, malgré le mépris affiché des médecins anciens pour le travail de parfumeur, il y a de fortes chances que les formules n’aient pas beaucoup différé et que la distinction n’ait été que celle de la « noblesse d’intentions».

L’idée de refaire des médicaments anciens a germé très tôt dans mon esprit parce qu’en cherchant des recettes variées de kyphis – puisqu’il en existe plusieurs depuis l’Egypte ancienne – j’étais tombée sur un ouvrage français de pharmacopée du XVIII ème siècle qui m’en avait fourni une et permis de la ressusciter. Pour autant, c’était une recette plus ancienne que les médecins avaient pris soin de conserver et transmettre aussi longtemps qu’ils en avaient eu l’utilité.

Mais ce n’était pas la seule des recettes de fumigations médicinales que je pouvais avoir envie de refaire et les recettes précises de médicaments me sont apparues comme une mine d’or pour l’exploration des senteurs et remèdes anciens. Je me suis donc procuré l’ouvrage entier pour l’avoir toujours sous la main et pour pouvoir l’étudier.

Je l’ai donc parcouru à la recherche de ce qu’il était possible de faire, car effectivement, ce n’est pas une mince affaire ! Envisager une recette de médicament ancien – eux, ils disaient drogue – est en réalité affaire de circonstances favorables et de conditions précises que je m’impose à moi-même ou qui me sont imposées par les simples conditions de sécurité et de bon sens :

  • Je ne manipule pas de matières chimiques que je ne maîtrise pas ou que je soupçonne d’être dangereuses.
  • Je n’envisage pas de sacrifier un chiot, un pigeon ou un serpent même pour un remède très populaire autrefois.
  • Je peux obtenir ou je possède déjà toutes les matières premières nécessaires à la recette.
  • Je suis capable de recréer les situations de réalisation.
  • Je ne réalise les recettes que si je peux les reproduire à 100%. Si j’opère un changement que j’ai jugé nécessaire et possible, je mentionne lequel et pourquoi c’est pertinent.
  • Je m’autorise des écarts sans importance créés par la modernité (j’utilise parfois l’électricité et mon eau de source peut parfois couler du robinet)
Plaque à induction pour médicament galénique.

Une fois ceci posé, je coche les recettes qui sont réalisables selon ce cahier des charges et je les laisse infuser dans mon esprit pendant des mois. Car qui dit médicament ancien dit arrière-plan très riche de culture implicite à laquelle nous n’avons plus accès : théories médicales anciennes et toutes relatives à leur époque, procédés, gestes, croyances qui nous sont complètement étrangers. Il faut aussi s’habituer aux exigences des étapes, si on les a bien comprises et si on peut les suivre. Enfin, le dernier point et pas des moindres est celui des poids et mesures anciens qu’il faut transposer, voire conserver en l’état pour obtenir une information de plus.

C’est le cas de la poudre de Diospoli, un médicament dont la recette a été donnée par Galien et qui subsiste, inchangée, au XVIII ème siècle. Inchangée parce que l’apothicaire du XVIII ème siècle l’a trouvée parfaite ainsi et n’a de ce fait pas voulu y toucher. Mais il n’est pas rare que les auteurs d’ouvrages de pharmacopée notent la recette de base, puis en proposent une version réformée pour y apporter des améliorations qui leur semblent utiles à présent qu’ils pensent avoir avancé en connaissances.

J’ai suivi les étages de la recette, mais contrairement à d’habitude, j’ai aussi suivi les proportions données. D’habitude, ayant affaire à des proportions industrielles – pour le cas des parfums de parfumeurs – il n’est pas possible de les reproduire puisque ces cosmétiques ont désormais changé de statut : de produits à la mode et de grande consommation autrefois, ils sont passés à l’état de curiosités, reconstitutions historiques artisanales dans un but de connaissances.

Suivre fidèlement les proportions de la recette, en plus de ses ingrédients et ses étapes permet de se faire une idée précise de la quantité qu’on en gardait en officine pour satisfaire à la demande d’autrefois.

Poudre de Diospoli

Néanmoins, les médicaments anciens ne sont pas seulement difficiles à réaliser, ils sont aussi délicats à manier. J’ai failli renoncer à les faire, me disant qu’au minimum, ils ne seraient pas achetés, et au maximum, qu’ils pouvaient tomber dans de mauvaises mains ! Mais fournissant régulièrement des produits à une association de médecins enseignant l’histoire de la médecine lors de reconstitutions costumées, j’ai eu l’idée de leur proposer de reconstituer quelques médicaments pour également faire progresser les savoir. Tandis que j’ai l’habitude de réaliser des recettes médicinales anciennes, eux savent quand et dans quel contexte on employait le produit fini. Donc, ce que j’ai à proposer tombera dans les meilleures mains possibles, et les médicaments ressuscités retrouveront une raison d’être sans corruption possible.

Bien évidemment, c’est moi qui choisis les recettes que je peux faire et quand je peux les faire, mais à part ça, je compte bien explorer â mon rythme ce domaine, sachant qu’entre le moment où j’en découvre une de réalisable et que je la réalise effectivement, il peut bien se passer entre plusieurs mois et plusieurs années !

Néanmoins, ce que j’ai fait une fois, je peux plus aisément le refaire, donc, si vous êtes une association d’histoire de la médecine reconnue, que vous êtes intéressés par des médicaments reproduits à 100% et qu’on peut enfin appréhender par les sens dans l’état de fraîcheur qu’ils devaient avoir quand on les utilisait, vous pouvez me contacter sur la boîte mail du Labo de Cléopâtre pour qu’on en discute – à condition que ce soit dans un but de connaissances.

Vous pouvez aussi me rencontrer au marché de l’histoire de Compiègne et venir voir et sentir les médicaments que je réserve à Scalpel et Matula, s’ils ne les ont déjà emportés.

En attendant, je compte mettre sur le blog des articles catalogues des médicaments déjà réalisés, leur fonction, et l’époque où on les utilisait.

  • Poudre dentifrice orientale – 1878 M. Pradal. Nouveau manuel du parfumeur.
  • Poudre de Diospoli. 1763. Pharmacopée universelle de Lemery mais recette de Galien. « Pour abattre les vapeurs, les coliques venteuses et susciter les mois aux femmes. 

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DIY : cérat antique au lait d’ânesse

Publié le par mke06

Si vous connaissez ce blog et si vous connaissez mon livre, vous savez que pour différentes raisons variées, ma préférence en matière de parfums et cosmétiques va à ceux qui sont les plus minimalistes, anciens et locaux – si possible. Plusieurs raisons à cela, mais l’une d’entre elles, non négligeable, est que mes recherches m’ont menée à accumuler plus de connaissances dans les procédés et techniques anciens que dans des modernes. Une logique à rebours qui me permet finalement d’explorer ce que la richesse des savoirs anciens a eu et a encore à nous apporter, à cette époque de grandes questions environnementales.

C’est ainsi que j’ai eu l’idée de réunir deux grands classiques stars et indissociables du monde de la cosmétique antique : le cérat et le lait d’ânesse.

On ne présente plus le lait d’ânesse, grande star historique des soins de beauté de l’impératrice Popée – mais que la publicité a préféré attribuer à Cléopâtre – immortalisé par Pline dans son Histoire Naturelle. On y apprend ainsi que la femme de Néron l’employait pour ses bains, mais aussi comme tenseur de la peau du visage. Dans mon livre Fabriquez vos soins naturels de l’Antiquité, je vous le propose en masque tenseur pour le visage. Encore à l’heure actuelle, il continue d’avoir cette réputation et est facilement employé dans les produits anti-âge.

Enfin, il a des qualités hypoallergéniques et anti bactériennes, d’après le site Allô Docteur, ce qui le rend tolérable pour tous types de peaux. .

Article Lait d’ânesse Allô Docteur

Des qualités qui lui ont longtemps permis de remplacer le lait maternel chez les nourrissons qui ne supportaient pas les autres substituts.

Le cérat non plus ne se présente plus puisque c’est la crème de Galien dont la recette nous est connue depuis presque 2000 ans, toujours actualisée dans la pharmacopée moderne, et qui, à ce titre, sert de base à d’autres soins. Ce soin universel d’une grande douceur continue d’être employé pour son efficacité autant que pour sa neutralité.

Pour autant, le cérat que j’emploie est plus ancien puisqu’il s’agit de celui d’Hippocrate – maître revendiqué de Galien qui lui a donné la place qu’il a aujourd’hui dans l’histoire de la médecine. La recette, beaucoup plus minimaliste, ne contient ni eau, ni rose ni borax. Servant de base à tout un tas d’autres remèdes médicinaux de l’Antiquité, c’est toujours le classique incontesté, la base minimale.

Ingrédients

– Huile d’olive : 4 cuillères de 5 ml

– Cire d’abeille : 1 cuillère de 5 ml

– Lait d’ânesse en poudre : 1 cuillère de 5 ml

– Argile blanche en poudre : 2 cuillères de 2 ml (ou 2 grammes)

– Eau

Matériel

– Pot vide

– Plusieurs bols pour mélange et bain-Marie, fouet cosmétique, cuillère mélangeuse

– Coton et alcool pour stériliser le matériel

– Étiquette et stylo pour écrire vos informations

– Cuillères doseuses 5 ml et 2 ml

– Balance de précision (si vous n’utilisez pas la cuillère de 2 ml)

– Pipette

Nettoyez à l’alcool tout le matériel que vous allez utiliser : c’est d’autant plus important que cette recette ne contient pas de conservateur.

Dosez dans un bol à faire chauffer doucement l’huile d’olive et la cire d’abeille. Mettez à fondre.

Pastilles de cire dans l’huile d’olive froide

Pendant ce temps, dosez le lait d’ânesse en poudre et versez-le dans un autre bol à cosmétique. Versez un peu d’eau tiède dans un autre bol et aspirez-en à la pipette que vous viendrez mettre goutte à goutte dans votre lait en poudre tout en mélangeant parfaitement. Vous devez obtenir un liquide très épais, suffisant pour être dissous mais dans le minimum d’eau possible. Remuez bien pour ne laisser aucun petit grain.

Lait d’ânesse concentré au minimum d’eau

Quand le cérat est fondu, laissez-le complètement refroidir.

Quand le cérat a durci, ajoutez-y le lait que vous allez y incorporer, puis la poudre d’argile blanche. (NB : l’idée de mettre l’argile blanche m’est venue après donc je l’introduis après solidification mais cela s’intègre aussi à chaud pour une plus grande homogénéité).

Mélange final

Mettre en pot à la cuillère, à froid, une fois votre mélange bien réalisé. Étiquetez avec le nom du produit et marquez la date de votre réalisation.

Surveillez chaque jour la tenue de votre pommade car elle contient de l’eau sans aucun conservateur. Voilà, vous avez une pommade aux ingrédients gréco-romains, sans parfum, sans conservateur et à près de 20% de lait d’ânesse.

– Remarques

C’est une recette qui mélange ingrédients romains et recette grecque qu’on utilisait encore chez les Romains. L’argile blanche, connue aussi dans l’Antiquité, sert ici à matifier, à rendre la crème – et donc l’apparence de la peau – moins grasse. On utilisait l’argile blanche pour beaucoup d’applications et notamment, c’était le savon préféré des Atheniennes.

La technique de mêler le liquide au mélange une fois le cérat durci est issue d’un ouvrage de parfumeurs du XVIII ème siècle et n’est donc pas une invention personnelle. Je croyais moi aussi que l’eau et l’huile ne se mélangeant pas, on avait forcément besoin d’un émulsifiant spécial, mais les Anciens étaient bien plus malins que ça ! Et pour l’avoir testé plus d’une fois, je sais que ça fonctionne et que ça tient dans le temps, n’empêchant pas votre produit d’être auto-conservé s’il contient vraiment peu d’eau.

Par sécurité, je vérifie chaque jour l’apparition d’éventuelles moisissures ou signes de corruption, mais au bout de 9 jours, ce n’est toujours pas le cas.

– C’est une crème très douce et très bien tolérée : vous pouvez en mettre sur vos lèvres, vos mains et partout où vous en avez besoin car elle est très confortable.

– Dans mon délire lait d’ânesse, j’aurais voulu que ce cérat soit tout blanc, mais il ne pourrait jamais l’être à des conditions antiques et de simplicité, donc ce n’est pas ce que j’ai choisi pour cette recette, mais rien ne vous empêche de la tester avec du beurre de karité, mais aussi de varier les proportions d’argile blanche. Bref, amusez-vous !

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Le Labo de Cléopâtre à Fous d’Histoire 2023

Publié le par mke06

Une fois n’est pas coutume, au lieu d’écrire un article pour vous annoncer ma présence à venir à l’événement Fous d’Histoire de novembre 2023, j’ai décidé d’en écrire un sur l’événement à posteriori, vu uniquement de mon petit stand.

Il faut dire que ma boutique de parfums historiques y vit des aventures assez uniques à tous les points de vue. Depuis plusieurs années que le Labo de Cléopâtre est présent au Marché de l’Histoire de Compiègne, je n’ai eu qu’à me féliciter d’avoir fait la démarche de m’y proposer. Un très bon accueil lui a tout de suite été réservé car ma proposition venait combler le manque d’un sens qui faisait défaut au Marché de l’histoire et à son beau concept affiché d’histoire vivante : l’odorat.

Mais pour le Labo de Cléopâtre, cet événement est une sorte de Brigadoon – du film du même nom dans lequel un village écossais apparaît une fois tous les 100 ans. Une fois tous les 6 mois, la boutique du Labo de Cléopâtre enfile son costume – à tous les niveaux – et offre au monde ce qu’il peut de moins en moins montrer sur la boutique Etsy : des parfums et cosmétiques historiques authentiques reproduits à 100% dans la majorité des cas.

En effet, sur Etsy, c’est plus la dimension ludique, ésotérique ou magique qui sont recherchés par les clients – hormis le kyphi qui a l’avantage d’être autant célèbre chez les historiens que chez les égyptophiles . Mes reconstitutions de parfums historiques y sont peu achetées, peut-être même peu remarquées quand elles n’y sont pas tout simplement absentes parce qu’interdites à cause d’un règlement strict.

Or, l’aventure et la boutique du Labo de Cléopâtre ont commencé par la recherche historique, évolué avec et s’en nourrit exclusivement, offrant un catalogue riche de khôl, poudres visage du 14 ème, 18 ème et 20 ème siècle, parfums huileux de l’Antiquité, savons des 18 et 19 ème siècles, pomander oriental de la Renaissance, encens de tous lieux toute époque et parfums poudreux 18-19 ème siècles, entre autres propositions.

Un catalogue vivant avec lequel je viens chaque fois avec mon stand et que ma clientèle et mes suiveurs sont venus chercher, au minimum pour découvrir les parfums d’autrefois, qu’on concevait à la fois autrement, et sans chimie. Car au Marché de l’Histoire, c’est le produit historique qui est attendu, recherché, estimé.

Alors, oui, je peux proposer enfin des parfums de l’Histoire entièrement reconstitués à ma clientèle qui, parfois découvre, mais le plus souvent connaît déjà le projet, a déjà acheté des produits, lu le livre et tenté des recettes qu’il y avait dedans et avec certitude, est en train de lire cet article…

Photo prise et envoyée par Hélène, à ma droite.

Ce novembre, j’ai ainsi vu passer des gens qui sont là depuis le début et qui viennent toujours me voir, voir les nouveautés que je propose, et surtout, les sentir, discuter des matières premières et des techniques historiques. J’y ai vu des clients fidèles qui reviennent, des nouveaux qui découvrent et puis aussi des sensibilités et cultures différentes, des nez bouchés – beaucoup ! – des exaltés du parfum – parmi mes favoris ! – mais surtout des gens en lien olfactif direct avec leur mémoire – tous !-.

Stéphanie. Atelier Stéphanie Brisy.
Sylvie. Verkado
Joseph. Transporteur et famille.
Les incomparables Valou et sa fille bien-aimée Lola.

On y voit aussi souvent des professionnels venus faire leur marché pour des médiévales ou pour un projet d’association quelconque.

Esculape est parmi nous…

C’est ainsi que depuis quelques années, l’association Scalpel et Matula, – qui s’attache à raconter en costume l’histoire de la médecine, équipée d’instruments de chirurgie historiques et ou fidèlement reconstitués, fréquente et se fournit en produits parfumés au Labo de Cléopâtre. A cela une raison très simple : avant le 18 ème siècle, les recettes de parfums, encens, poudres, khôl, sont toutes issues de la littérature médicale.

Jocelyn, Michel et Cyrielle à leur stand présentant cette année la médecine de l’Antiquité.

Chaque chercheur et historien sait que de toutes les recettes parfumées qui nous restent, aucune n’appartient au domaine de la parfumerie – pourtant déjà bien distingué du domaine médical dès l’Antiquité. Et de fait, on les trouve chez Dioscoride, Galien, Pline, etc. dont il nous reste les textes, et jamais de Criton – qui a écrit en son temps sur les cosmétiques, sa spécialité – ou même de l’ouvrage d’Ovide sur les cosmétiques, dont il ne reste que de très courts fragments.

Cyrielle me présente les instruments de chirurgie de l’Antiquité.

C’est ainsi que les parfums du Labo de Cléopâtre avaient avant tout une fonction médicinale, les odeurs étant considérées autrefois comme aptes à soigner.

– Le Rhodinion – parfum de rose – avait la fonction de soigner, entre autres, le mal de tête, des dents, les ulcères variés, et les démangeaisons de psoriasis. Ce parfum se prenait aussi en lavement.

– L’onguent de Sénégré était surtout utilisé pour les troubles gynécologiques et purifiait les blessures de la tête, enlevait les taches du visage au point d’entrer dans la composition d’un fard. Lui aussi s’utilisait en lavement, mais aussi en cérat.

– L’onguent de lys avait la particularité de faire disparaître les cicatrices, marques de meurtrissures. Pris en breuvage, il faisait maigrir – peut-être d’abord parce que c’était un vomitif !

– Quant au kyphi – particulièrement celui de Dioscoride, dont les descriptions sont issues – il « se mêle dans les antidotes, et se donne à boire à ceux qui sont serrés de la poitrine ». Le kyphi se donnait effectivement à boire dans du vin, dans les usages médicinaux anciens.

Si vous êtes venus sur le stand, vous reconnaissez ces produits que vous avez très certainement sentis. C’est effectivement une part de l’histoire de la médecine que vous avez donc ainsi rencontrée.

Et si sur mon stand, le fait n’est pas mis en évidence car l’accent est mis sur les odeurs et les belles façons anciennes et naturelles de les concevoir, dans les démonstrations et ateliers pédagogiques de Scalpel et Matula, les produits parfumés du Labo de Cléopâtre reprennent la vraie fonction qu’ils ont eue dans l’histoire, lors de manifestations où on raconte comment on les utilisait.

Les outils de la médecine antique.

Fière de ressusciter les médicaments de l’histoire, de leur donner forme, texture, vie, couleur et odeur. Merci à l’équipe de Scalpel et Matula pour leur confiance en la fiabilité historique de mes préparations.

Enfin merci à vous de suivre le blog et l’aventure du Labo tout entière. À bientôt pour de nouvelles découvertes !

Cet article et photos sont la propriété du site Le labo de Cléopâtre. Il est interdit de les reproduire sans l’autorisation de leur auteur.

DIY : Nettoyant universel d’inspiration antique

Publié le par mke06

L’année dernière à la même date sortait officiellement mon livre Fabriquez vos soins naturels de l’Antiquité, auquel vous avez vraiment fait bon accueil, et je vous en remercie. Les livres ouvrent souvent des perspectives pour s’enrichir, voir les choses autrement, ou – comme dans le cadre de mon ouvrage – retrouver un patrimoine cosmétique simple et naturel dont nous avons actuellement plus que besoin.

Pour ma part, mes recherches ont changé ma façon de concevoir les cosmétiques, les parfums, de par le fait que je les travaille sur bases traditionnelles et oubliées dans nos sociétés, mais aussi parce que hypersensible, je fais intolérance à de plus en plus d’ingrédients cosmétiques et de parfums chimiques.

Pour fêter l’anniversaire de mon ouvrage, j’ai décidé d’offrir à mon lectorat une base de recettes de nettoyant universel sur la base de ce qu’utilisaient les Anciens – et que les sociétés traditionnelles conservent également : un fruit oléagineux à coque, une argile, et une plante à parfum. Et c’est tout ! Un produit basique et 100% naturel dont la formule très simple, très douce et efficace peut se réaliser partout, pour très peu d’argent, et peut se conserver longtemps.

– Équipement : bol, cuillère à café, boîte cosmétique – si vous voulez conserver ce produit

– Réalisation : 2 à 3 minutes

– Temps d’application : 1 à 2 minutes

– Conservation : non, cosmétique frais si mouillé mais conservation de plusieurs mois si non mouillé.

– Recette végane

– Ingrédients : 2 c.à c d’amande en poudre, 1 c. à c de kaolin en poudre, 1 c. à c d’iris en poudre, un peu d’huile d’amande ou d’olive, eau.

– Dans votre bol, mélangez la poudre d’amande, le kaolin et l’iris. Pour lier le tout, mettre quelques gouttes d’huile de votre choix qui vous permettront d’obtenir une pâte grossière. Ajoutez quelques gouttes d’eau avant de nettoyer votre visage en de petits mouvements circulaires. Rincez abondamment quand vous avez massé toutes les zones de votre visage – ce nettoyant s’utilise également pour le corps.

Vous pouvez ensuite appliquer une crème, une huile, un beurre végétal ou rien du tout si vous avez la peau qui regraisse vite. Vous pouvez aussi entreprendre un soin du visage, rendu favorable par la douce exfoliation et la qualité purifiante du kaolin. Enfin, l’iris – qui servait de nettoyant autant que de parfum – vous permet de garder une légère odeur sur la peau.

Ce nettoyant universel basique combine des ingrédients utilisés dans l’Antiquité pour nettoyer le visage et le corps, comme vous avez pu le lire dans mon livre : poudre d’amande, iris, kaolin. Dans le livre, les recettes des médecins ou botanistes les proposent seuls, mais le cosmétique de Cléopâtre – qui était aussi un nettoyant visage et corps très parfumé – consiste en le même genre de composition : un dessicant, une base végétale riche et des plantes à parfum. (Dans ce nettoyant royal, c’est la combinaison des plantes à parfum qui est très complexe, ce qui est normal pour le cosmétique d’une grande reine.)

Vous allez peut-être me dire que vous n’êtes pas Cléopâtre et que vous, vous êtes plus concernée par la culture africaine, par exemple.

Et bien, comme ma recette est conçue comme une base universelle, elle peut s’adapter à votre peau, votre ethnie, votre envie de découverte ou de voyage pour peu que vous respectiez la base des ingrédients : le fruit oléagineux à coque, l’argile, la plante à parfum.

Pour l’Africaine, j’ai donc formulé :

2 c. à c de poudre de coco, 1 c. à c de kaolin, 1 c. à c de souchet en poudre (Nagarmotha chez AZ, gowé au Mali), huile de coco (ou de votre choix)

Réalisez et employez la recette de la même manière que l’Européenne. )La légère odeur de souchet qui reste sur la peau est juste magnifique !).

Vous voulez formuler autrement que je ne l’ai fait ? Pas de problème ! Respectez la recette de base et faites la recette naturelle de votre terroir ou celle avec laquelle vous avez envie de voyager.

– Idée recette Maghreb

– 2 c. à c de poudre d’amande, 1 c. à c de rhassoul, 1 c. à c de poudre de rose. Huile d’olive ou d’argan, quelques gouttes d’eau de rose

– Idée recette Asie

– 2 c. à c de poudre d’amande amère, 1 c. à c de kaolin, 1 c. à c de poudre de santal. Huile de sésame ou huile au choix, etc.

Vous pouvez également adapter la recette en fonction de vos besoins : une argile verte pour les problèmes d’acné qui nécessitent une terre plus absorbante, des proportions qui changent selon votre qualité de peau – plus d’amande avec la peau sèche, etc.

Vous pouvez introduire des ingrédients plus surprenants dans nos sociétés mais tout à fait traditionnels ailleurs :

– des feuilles de henné – qui servent dans les soins de la peau pour leur vertu purifiante –

– du curcuma – très utilisé dans les cosmétiques en Inde où il a la vertu d’illuminer les peaux sombres (un grand classique du mariage indien !)

– les bois odorants peuvent donné une odeur magnifique : Hinoki, santal, cèdre, genèvriers…

– la fleur de lavande, rose, camomille – uniquement les fleurs parfumées inoffensives et auxquelles vous ne faites pas allergie, évidemment !

En revanche, n’utilisez ni épices ni résines. Privilégiez les ingrédients simples que vous connaissez, sur lesquels vous êtes renseignés – et que vous aimez, tout simplement !

Vous voulez adopter ce nettoyant ?

Vous pouvez en préparer d’avance et le conserver dans un pot cosmétique propre et hermétique. Étant auto-conservé, tant que vous n’y introduisez pas d’eau, il se conservera longtemps. Vous pouvez y mettre les gouttes d’huile, mais comptez qu’il se conservera peut-être moins longtemps à cause du rancissement possible. Pour le conserver plus longtemps, optez pour la poudre brute – sachant que l’amande est quand même un oléagineux et risque aussi le rancissement.

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Partagez le lien et n’oubliez pas l’auteure : Maud Kochanski-Lullien.

Vous n’avez toujours pas lu Fabriquez vos soins naturels de l’Antiquité, sorti chez Améthyste, des éditions Alliance Magique ?

Il est ici : https://www.alliance-magique.com/plantes-huiles-essentielles-et-cristaux/428-fabriquez-vos-soins-naturels-de-l-antiquite.html

Cet article, photos et recettes sont la propriété du site Le labo de Cléopâtre. Il est interdit de les reproduire sans l’autorisation de leur auteur.

Quels cosmétiques au Labo ?

Publié le par mke06

Le Labo de Cléopâtre est, depuis ses débuts, un projet de reconstitution autour des parfums et cosmétiques de l’Antiquité, qui a commencé avec Cléopâtre. Mais comme dans tout domaine, il n’est pas d’objet d’étude qui ne soit, de près ou de loin, relié à son hérédité. La durée d’un cosmétique dans le temps va donc souvent du cosmétique historique au cosmétique traditionnel s’il est adopté durablement. Le cosmétique industriel, de conception moderne, a la même origine mais s’éloigne de la tradition et des croyances pour atteindre des buts plus directs.

Dans mon livre Fabriquez vos soins naturels de l’Antiquité, vous avez l’exemple type de ce qu’est un cosmétique historique, et ses liens avec les cosmétiques traditionnels : Il est aussi assez courant de trouver des cosmétiques de l’époque gréco-romaine – devenus historiques car plus employés dans notre société – toujours vivaces dans une autre société qui y accorde de l’importance et continue de les employer.

L’adage : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » se vérifie donc aussi beaucoup en matière de sciences, techniques et savoir-faire. Ainsi, bien que la société égyptienne ait abandonné la culture de ses anciens pharaons depuis l’Antiquité, la médecine populaire conserve et pratique toujours des recettes médicales inchangées depuis l’époque des pyramides. Un savoir qui a paru bon, utile, auquel on a crû ne disparaît jamais totalement : soit il est conservé intégralement, soit il est transformé, soit une autre société le conserve.

Sachant cela, je fais donc la distinction entre cosmétique historique, traditionnel et industriel.

– Le cosmétique historique a une recette datée – mème si elle peut se prolonger sur des millénaires durant – après laquelle il n’est plus du tout pratiqué. Bien que ce ne soit pas un cosmétique, je pense ici au kyphi, qui commence son office dans l’Egypte antique et dont on retrouve encore la recette dans les remèdes pharmaceutiques du 17-18 ème siècle.

– Le cosmétique traditionnel, toujours vivant, remonte à des temps ancestraux et continue d’être pratiqué par une ou plusieurs sociétés. Il a les caractéristiques d’un produit traditionnel : il emploie des matières premières et locales, spécifiques d’une société qui en connaît les vertus depuis des siècles. Il associe des connaissances chimiques anciennes à des savoir-faire imprégnés de culture.

– Le cosmétique industriel, conçu, testé et développé selon les dernières connaissances technologiques, vise un résultat précis à un coût fixé par la gamme de produits dans laquelle il s’inscrit et qui va déterminer le choix des matières premières et des techniques. C’est le plus rentable quand on se fixe un objectif esthétique, mais c’est le moins connecté à du culturel.

Dans la boutique du Labo de Cléopâtre, je ne vais évidemment proposer que les 2 premiers types de cosmétiques puisqu’ils ont tous 2 un lien avec la reconstitution : historiques, ils appartiennent au passé, traditionnels, ils sont toujours employés quelque part sur la Terre, et selon des critères et valeurs culturels qui nous sont étrangers mais dont les racines symboliques sont fortes.

En tant que projet de reconstitution des parfums et cosmétiques anciens, ce ne sont donc pas des produits faciles d’accès qui vous sont proposés dans le boutique du Labo, dès lors qu’il y aura écrit « historique » ou « traditionnel » – même s’il n’est évidemment pas question de vous proposer des produits toxiques comme les anciens fards au plomb qui ont sévi de l’Antiquité jusqu’au 18 ème siècle et plus !

Bien évidemment, c’est moi qui réalise les recettes, les conditionne et leur donne leur orientation dans une offre produit pas du tout calibrée pour l’industrie et l’usage cosmétique habituel. Pour autant, les recettes, issues de documents, sont suivies autant que possible à la lettre et ce d’autant plus que le produit est diffusé dans un but de connaissances et de transmission de certains savoir.

Il y aurait ainsi plein de choses à dire et découvrir en comparant un noir aux yeux du commerce avec un khôl traditionnel algérien ou bien encore avec un kajal indien noir profond; un parfum au solvant alcoolisé à 99% de molécules chimiques et un parfum huileux à 100% enfleurage. C’est une question de matières premières, de techniques, de savoir-faire et de culture qui se voit au résultat, mais à condition d’y être attentif, d’être connaisseur ou passionné. Autant dire que ce n’est pas forcément accessible au premier venu, et encore moins à quelqu’un qui cherche juste à se maquiller ou trouver un soin quelconque !

En somme, à quoi ressemble un cosmétique traditionnel ? A un plat du terroir, une recette qu’on connaît depuis des siècles, voire, des millénaires, qui ne se serait pas démodée et que toute une société approuve.

Et à quoi ressemble un cosmétique historique ? Un plat du terroir que l’usage n’a pas conservé car on a trouvé moins cher, plus efficace ou que les ingrédients dont il est composé ne se trouvent plus facilement et qu’il a fallu y renoncer.

En résumé, vous voulez acheter un cosmétique ? De bonnes boutiques agrées vous en proposent un peu partout et à tous les prix.

Vous voulez découvrir l’histoire des parfums et cosmétiques ? Bienvenue au Labo de Cléopâtre .

Cet article et ces photos sont la propriété du site Le labo de Cléopâtre. Il est interdit de les reproduire sans l’autorisation de leur auteur.

Rencontre dédicace 26 juin 2021

Publié le par mke06

Vous suivez le blog, vous avez lu ou souhaitez acheter mon livre ?

Je suis en rencontre-dédicace à 14 heures à la boutique paìenne Les Mists-terre d’Avalon, au 9 rue de Bailly, à Paris, ce 26 juin 2021.

Venez : on parlera cosmétiques et parfums de l’Antiquité !

Fabriquez vos soins naturels de l’Antiquité

Publié le par mke06

Vous suivez ce blog et êtes déjà intéressés par mon travail depuis longtemps ?

Si vous voulez en apprendre plus, sachez que mon projet s’est aussi incarné dans un livre qui sortira ce 27 mai 2021 chez Améthyste, du groupe Alliance Magique. Et déjà en prévente à partir de ce jeudi, avec un marque-page offert pour les 50 premières commandes.

Qu’est-ce que vous allez retrouver dans ce livre ? Exclusivement des recettes de beauté datant authentiquement de l’Antiquité, que j’ai cherchées dans les livres anciens pendant des années. Ces recettes concernent toutes ce qu’on peut appeler la médecine ancienne de notre civilisation.

Oui, il y a dedans des recettes de Cléopâtre, la reine d’Egypte ayant aussi été une référence médicale au point que les médecins compilateurs ont conservé quelques-uns de ces écrits en les copiant et citant leur origine.

Mais il y sera surtout question de beauté, hygiène, soins et parfums. Vous vous demandez comment les Anciens nettoyaient leur visage, leurs cheveux, leurs dents, comment ils teignaient leurs cheveux ou se maquillaient et comme ils prenaient soin de leur peau ?

Je vous le raconte dans ce livre en vous , de manière très facile et accessible, vous donnant la possibilité de faire de même. C’est donc à un voyage dans le temps et en beauté que je vous invite avec cet ouvrage. Une dimension que vous connaissez bien si vous suivez le blog du Labo de Cléopâtre depuis longtemps.

Un voyage où ne sont invitées que des matières premières, principalement végétales et quelquefois dérivées d’animaux mais dont vous avez l’habitude comme la cire ou le miel.

Ce sera aussi l’occasion de comparer avec les autres cultures traditionnelles des soins de beauté : monde indien et arabo-musulman.

Alors, je vous embarque ?

Les photos et illustrations sont toutes de Céline Morange et de son équipe au sein d’Améthyste, du groupe Alliance Magique.

📖 Préventes exclusives ! 📖

Partez découvrir les secrets de beauté au temps de Cléopâtre avec Fabriquez vos soins naturels de l’Antiquité ! Avec cet ouvrage, vous apprendrez à confectionner vous-même vos propres soins naturels avec des ingrédients accessibles, le tout accompagné de nombreuses références historiques. ❤️

👉 Ça vous tente ? Profitez de la prévente exclusive dès maintenant : un superbe marque-page collector est offert pour les 50 premières commandes !
👉 C’est par ici : https://www.alliance-magique.com/plantes-huiles-essentielles-et-cristaux/428-fabriquez-vos-soins-naturels-de-l-antiquite.html#info

Le cérat, crème antique à tout faire

Publié le par mke06

Datant de l’Antiquité – qu’on peut faire dériver en cold cream en y ajoutant de la teinture de benjoin – le cérat de Galien est une crème attribuée à un médecin du II ème siècle, toujours en circulation de façon très formelle puisque les pharmaciens sont habilités à  la préparer sur ordonnance – même s’il existe désormais des préparations toutes prêtes réalisées par des laboratoires de cosmétiques et parapharmacie.

Voici sa composition actuelle pour 100 grammes :

  • Cire d’abeille blanche : 13 gr
  • Huile végétale d’amande douce : 53,50 gr
  • Eau de rose : 33 gr
  • Borax : 0,50 gr

( Avant que le blanc de baleine soit interdit, la recette en a contenu au cours de sa longue histoire )

Une vieille préparation, me direz-vous, Galien ayant vécu au II ème siècle de notre ère. Pour autant, le cérat est encore bien plus vieux, puisqu’on le retrouve dans l’oeuvre Des maladies des femmes, d’Hippocrate – qui vécut au V ème avant J-C – . La recette est différente, mais son principe est le même et son objectif est de protéger la peau contre le dessèchement dû à  la poussière des chemins. C’est dire si le cérat que nous connaissons actuellement se préparait déjà il y a 2500 ans avec le père de la médecine, à qui on doit le  fameux serment – resté lui aussi suffisamment d’actualité pour continuer d’être prononcé par les médecins d’aujourd’hui avant leur entrée en fonction.

Mais de quel cérat s’agissait-il ?

En réalité, c’était un produit beaucoup plus simple, ne comprenant que de l’huile et de la cire pour la stabiliser. L’eau qu’on trouve dans le cérat de Galien n’était pourtant pas absente, mais elle était extérieure au produit car la recommandation était de prendre un peu de cérat dans la main qu’on humidifiait dans la rivière avant de se l’appliquer sur la peau du visage. Au final, on se retrouve avec une formule à peu près semblable, à ceci près que la formule d’Hippocrate ne contenant pas d’eau dans le produit, ne nécessite pas de conservateur comme le borax, mais va appliquer directement une eau courante sur la peau. Le cérat, appliqué au même moment, permet alors de protéger et conserver cette eau, assurant l’hydratation et donc la protection de la peau.

Ce cérat originel, on lui attribuait des fonctions différentes selon une formulation contenant plus ou moins de cire, permettant une grande diversité d’applications malgré une recette de base à seulement 2 ingrédients.

Mais il y a plus : c’était aussi un produit de base pour permettre l’application de produits sans cela trop abrasifs, comme les poudres de noyaux d’olive qu’on utilisait comme nettoyant-exfoliant, ou celle de myrrhe, de poussière d’encens utilisés sous les aisselles comme déodorant – et comme à peu près tout produit brut insuffisamment réduit en poudre. Leur application comme cosmétique consistait en même temps en des trouvailles de qualité pour améliorer son apparence et son bien-être avec des éléments de l’environnement qu’on transformait déjà pour une utilisation raisonnée.

Et encore ! il est faux de les appeler cosmétiques, ces recettes ayant été conservées dans les ouvrages de médecine tandis que se sont perdus les ouvrages dits de cosmétiques, décriés et déconsidérés à leur époque, au profit d’une certaine idée de la médecine, centrée sur le bien-être, mais jamais sur l’apparence.

Le cérat, qu’on trouve mentionné chez Pline l’Ancien – ou alors non évoqué mais implicite – servait également de base à un produit censé faire repousser les cheveux, à base de cendres de baies de sureau. Un produit que j’ai décidé de reproduire il y a quelques années, et d’appliquer sur un gentil chauve qui a accepté de se sacrifier comme cobaye des expérimentations du Labo de Cléopâtre.

Or, au lieu de voir les cheveux repousser, j’ai eu la surprise de constater que la sorte de texture de cirage noir recouvrant les parties chauves comme c’était prévu, avait la capacité de masquer la calvitie d’un homme brun en recouvrant sa peau d’un film de gras noir et brillant – pour peu qu’on ne le regarde pas de trop près. IMG_0729.jpg

Finalement, est-ce que ce n’était pas ça, le but de ce produit ? Non faire repousser les cheveux d’un chauve, mais juste en donner l’illusion en masquant visuellement les parties chauves ?

Bien sûr, on ne peut avoir aujourd’hui la réponse, puisqu’il nous faudrait être capable de savoir ce que voyaient les Anciens, à quoi ils étaient attentifs en fonction de leur perception du monde et de la construction intellectuelle de leur regard – ce qui possède aussi en soi une histoire complexe de laquelle on ne sortirait sûrement que des hypothèses.

En gros, un cérat, c’est 4 cuillères à soupe d’huile pour une de cire d’abeille. Selon qu’on désire un cérat plus ou moins solide, on peut augmenter ou diminuer la dose d’huile. On fait chauffer au bain-marie jusqu’à la fonte complète de la cire et on verse dans un pot qu’on referme. On laisse refroidir. L’huile devenue solide va pouvoir servir à des applications bien plus variées que si elle était restée dans son état liquide.

Cet article et ces photos sont la propriété du site Le labo de Cléopâtre. Il est interdit de les reproduire sans l’autorisation de leur auteur.